我竟然喜欢宫崎骏，会在一个人的周末打开JohnnieWalker看上一整天的《千与千寻》、《龙猫》和《悬崖上的金鱼姬》。生在文化大革命刚结束的那个年代，我们这群70后军书包里藏着手抄本《少女之心》手里拿着《哆啦A梦》，在人性的阴影和阳光之间进进出出。自从梦游仙境的爱丽丝和小王子走进了我的世界，内心污秽阴暗的我一直坚信远方有着这样一个童话般的地方。从小被党教育的有点过于忧国忧民，总是替南方的人们担心：看不到雪，这个世界多么无聊！从冬雨绵绵的湖南出来，心里迫切的想走到北方，极北，去最冷的地方看最白的雪。我们从哈尔滨集合出发，一行十人三台车在十天的时间里，穿越了黑龙江和内蒙古东北部区，经历了三千公里环线自驾游之后回到哈尔滨。阿尔山白狼谷如梦如幻的十里雾凇、不冻河的烟雾蒸腾、满洲里的异域风采和敖鲁古雅的驯鹿带给我们奇异绚丽的视觉盛宴。在冰雪覆盖的公路上艰难跋涉、下午四点就进入深夜状态的东北部时差、将近-35度的低温，这样的极北地区经历终将刻入我们的记忆中，久久不会忘记。
    阿尔山

    当天色在下午三点多暗下来的时候我还没在意，不曾想没多久，四点钟暗成了深夜状态。从这个时刻起，我们开始了十天的早起早睡模式，天实在是太短了。眼看着大雪封路绕来绕去，天色黑的惨绝人寰，我们决定在扎兰屯住下。扎兰屯这个地名给我的感觉是一个叫“扎兰”的姑娘住的屯子，这种潜意识的由来是有根据的：我一个好友的媳妇就是扎兰屯的姑娘。之前在一起的时候，总是计划着有一天两家人一起回到这里过个年。
    满洲里

    十年前，在满洲里住过两个晚上，对这里的印象是满街的“老毛子”和“老毛子的面包车”。满洲里原称“霍勒津布拉格”，蒙语意“旺盛的泉水”。1901年因东清铁路的修建而得名，俄语为“满洲里亚”，音译成汉语变成了“满洲里”。它是一座拥有百年历史的口岸城市，素有“东亚之窗”的美誉，融合中俄蒙三国风情。被誉为“东亚之窗”。
    敖鲁古雅鄂温克族乡

    继续北行420公里，一直到天黑才算进入根河市。为了找到一家稍微像样的宾馆，我们费尽了周折。大霓虹灯下的酒店，进去才发现都像是车马店。好不容易在一条小街道的深处找到一家还算干净的“旅舍”，一行人住下来等着第二天进入敖鲁古雅。敖鲁古雅鄂温克族乡位于呼伦贝尔市根河市最北部的敖鲁古雅河畔，根河市西郊。是鄂温克族最远也是最神秘的一个支系居住的地方。这里奇怪的是，每人都有一个俄罗斯名字，遇到重名，就在后面加上特徽，比如乡上有三个玛利亚，后面加上大、中、小以区分，也可以加上自己的姓。
    熬鲁古雅

    如果我是敖鲁古雅人，你们来乡里找我，要分清楚：大青、中青、小青、愤青和知青。鄂温克族是中国唯一饲养驯鹿的少数民族。五十年代以前，鄂温克族猎民仍然保持着原始社会末期的生产、生活方式，吃兽肉、穿兽皮，住的是冬不防寒、夏不避雨的"撮罗子"（由桦树张制成的尖顶型简易房屋），以驯养驯鹿为生。鄂温克猎民是历史上有名的“使鹿部落”。据历史学家的考证，鄂温克民族有索伦、通古斯和雅库特三个分支。其中，索伦族是农耕部落，通古斯是游牧部落，现在这两支鄂温克族大部分居住在呼伦贝尔草原上的鄂温克族自治旗。而雅库特人就是生活在敖鲁古雅乡的鄂温克猎民，他们在大兴安岭的密林中，靠打猎和饲养驯鹿生活，成为我国最后的狩猎部落，而离此并不遥远的鄂伦春人，1996年放下了手中的猎枪，全面禁猎。
    敖鲁古雅景色

    1965年，鄂温克猎民从中俄边境额尔古纳河畔奇乾乡搬迁到敖鲁古雅，过上了定居的生活，开始新的生活。这里是森林与草原的界线，大兴安岭和呼伦贝尔大草原在这里交汇，一边是草原、河流，一边是森林、山岗，空气新鲜，野味十足，当地人半当真的说"这地方绝对没有污染，连苍蝇、蚊子都是绿色食品"。
    呼伦贝尔

    对于我来说，最让我难忘的是旅行中情景细节的叠合。十年前在呼伦贝尔大草原新巴尔虎右旗的一家蒙餐馆里，旁边喝醉了的蒙古汉子端起酒碗载歌载舞的向我敬酒。这次，又遇到了。坐在哈尔滨的饭店里，十个人都意识到这次旅行到了结束的时候。大家分享着这次北国童话之旅中各种难忘的事：集体生活的别墅、白狼谷的雾凇、傻袍子、四处奔跑的驯鹿还有俄罗斯大妞的蓝眼睛。本文献给每一位即将出发或者已在路上的人们，旅行的意义，就是点点滴滴回忆的累积。待我们老到哪儿都去不了，必将成为我们在摇椅上打盹时想着想着就会笑着睡去的安慰。